Montres Old Money : ce qui relie une ancienne Porsche, Loro Piana et une Patek

Old Money, New Money : toutes deux sont des Porsche, et elles disent des choses opposées. Il en va de même pour les montres.

La montre la plus chère de cet article coûte 99 000 euros et ressemble à de l’acier. Un boîtier en platine, un cadran argenté, des chiffres romains – à trois mètres, une simple montre blanche. Ceux qui la reconnaissent savent qu’elle renferme un quantième perpétuel, un chronographe flyback et une grande date. Tous les autres n’y voient rien de particulier. C’est précisément l’enjeu.

En horlogerie, l’Old Money n’est ni une marque ni un budget, mais une tonalité. Elle se joue sur la hauteur du boîtier, le diamètre, le matériau et le bracelet – et sur le fait qu’une montre ait déjà vécu. Cet article passe cette tonalité en revue modèle par modèle, avec des prix issus de notre stock.

L’essentiel en une rangée : de l’IWC Portofino à 4 430 € au A. Lange & Söhne Datograph Perpetual à 99 000 €. La plus chère est celle qui se remarque le moins.

En bref : En horlogerie, l’Old Money ne désigne pas une marque, mais une tonalité : boîtiers plats, diamètres entre 36 et 39 millimètres, matériaux discrets, souvent du cuir plutôt qu’un bracelet acier et fréquemment un modèle qui a une histoire plutôt qu’une pièce neuve. Les représentantes typiques sont la Jaeger-LeCoultre Reverso, la Patek Philippe Calatrava, la Cartier Tank et l’IWC Portofino. Ce qui compte, ce sont le modèle, l’exécution et le contexte, pas le prix.

Sommaire

1. Pourquoi la montre la plus chère de la pièce est la plus discrète
2. Ce qu’en dit le marché
3. L’école rectangulaire : Reverso et Calatrava
4. Le boîtier plat : Santos, Tank et Portofino
5. La valeur de l’usage : Daytona 16520
6. L’exception : Submariner
7. L’autre tonalité : Aquanaut, chronographe, GMT
8. Quatre leviers qui changent tout
9. Le même langage : vêtements, voitures, montres
10. La marque qui a fait de la transmission une promesse
11. Pourquoi la provenance vaut plus que l’état
12. Une réserve qui s’impose
13. Ce qu’il faut retenir
14. Les modèles de cet article
15. Questions fréquentes

Pourquoi la montre la plus chère de la pièce est la plus discrète

Le A. Lange & Söhne Datograph Perpetual est un bon exemple, justement parce qu’il n’en a pas l’air. Le platine est plus lourd que l’or, coûte plus cher et ressemble à de l’acier. Qui porte cette montre porte 99 000 euros au poignet sans que personne ne le remarque, à moins de le savoir déjà.

Que cela puisse même avoir un attrait s’explique par l’économie. En 1899, l’économiste Thorstein Veblen décrivait la consommation ostentatoire : celui qui est riche le montre par des objets visiblement chers et visiblement inutiles. Pendant plus d’un siècle, cela a fonctionné.

En 2017, la sociologue Elizabeth Currid-Halkett a décrit pourquoi cela a cessé. Le luxe s’est démocratisé – finançable, accessible en leasing, disponible d’occasion. Les symboles de statut visibles perdent ainsi précisément la fonction pour laquelle ils étaient pensés : ils ne distinguent plus personne de personne. Le code migre vers des objets que seuls reconnaissent ceux qui en font déjà partie. En horlogerie, cela signifie : moins de logo, davantage de détail.

Quantième perpétuel, chronographe flyback et grande date dans un boîtier en platine – un métal qui ressemble à de l’acier. A. Lange & Söhne Datograph Perpetual, réf. 410.025D, 99 000 €.

Ce qu’en dit le marché

Cela ressemble à une chronique de style, mais c’est mesurable. En 2024, Bain & Company a enregistré le premier recul du marché des biens de luxe personnels depuis 15 ans. Dans ce même contexte, ce sont justement les marques discrètes qui ont connu une croissance à deux chiffres.

Dans l’horlogerie, le schéma est encore plus net. Le rapport annuel de Morgan Stanley et LuxeConsult estime ainsi le chiffre d’affaires 2025 des cinquante plus grandes marques suisses :

La valeur la plus remarquable figure à la deuxième ligne. Cartier – la maison des boîtiers rectangulaires et des cadrans plats – a porté sa part de marché de 5,7 % en 2019 à 8,7 % en 2025, en vendant environ 695 000 montres. Aucun modèle tapageur, aucune explosion de couleurs, aucune collaboration limitée. Un rectangle qui existe quasiment inchangé depuis 1917.

Tandis que le marché global se contractait, la marque qui ressemble le moins à un symbole de statut a gagné du terrain.

L’école rectangulaire : Reverso et Calatrava

La tonalité la plus formelle commence avec deux montres nées chacune d’un problème. La Jaeger-LeCoultre Reverso est née en 1931 d’un désagrément très concret : en Inde, les officiers britanniques brisaient en série leurs verres de montre en jouant au polo. La solution fut un boîtier pivotant dans son cadre, de sorte que le fond massif se retrouve sur le dessus. Une réponse d’ingénieur devenue, presque par hasard, l’une des plus belles montres du XXe siècle – et dont le dos fermé reste aujourd’hui la surface de gravure la plus prisée de l’horlogerie. Rares sont les modèles aussi souvent transmis.

La Patek Philippe Calatrava est arrivée un an plus tard, en 1932, avec la référence 96. Elle suit la même logique en sens inverse : retrancher jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de superflu. Un boîtier rond, un cadran épuré, assez plat pour disparaître sous n’importe quelle manchette. Son diamètre était de 31 millimètres – parfaitement normal à l’époque, une déclaration aujourd’hui. La Calatrava est la raison pour laquelle la « dress watch » existe en tant que catégorie.

Deux écoles : le rectangle remonte à Cartier et au début du XXe siècle, la forme ronde à la montre de poche. Toutes deux sont considérées comme classiques – elles disent simplement des choses différentes.

Ni l’une ni l’autre ne se reconnaît de l’autre côté de la table. Ce n’est pas une faiblesse, c’est leur fonction. Dans notre stock, cette tonalité commence avec la Reverso Classic, réf. 2618141, à 7 180 € ; la Calatrava, réf. 6007G-010, s’affiche à 44 900 €.

Rectangulaire, plate, à peine visible sous la manchette : la Reverso Classic Monoface Small Seconds, réf. 3858523, 9 690 €.

Le boîtier plat : Santos, Tank et Portofino

La deuxième tonalité est la plus discrète : boîtier plat, cadran épuré, rien qui attire l’œil en premier sur une photo. Elle compte trois ancêtres. La Cartier Santos est née en 1904, parce que le pionnier de l’aviation Alberto Santos-Dumont se plaignait auprès de son ami Louis Cartier de ne pas pouvoir sortir une montre de poche dans le cockpit. Cartier lui conçut une montre au boîtier plat et anguleux, sur bracelet cuir – l’une des premières montres-bracelets qu’un homme pouvait porter au quotidien sans avoir à s’en justifier.

Vis apparentes, boîtier carré, acier : la Santos de Cartier, réf. WSSA0063. À l’origine, les vis relevaient de la construction ; elles sont aujourd’hui son signe distinctif.

Treize ans plus tard suivit la Tank, inspirée de la vue de dessus d’un char du front occidental. C’est avec elle que la thèse se démontre le mieux. Jackie Kennedy portait une Tank de 1962, cadeau de son beau-frère Stanisław Radziwiłł ; en 2017, Christie’s New York a vendu aux enchères précisément cet exemplaire pour 379 500 dollars. Andy Warhol possédait une Tank Louis et expliquait qu’il ne la portait pas pour lire l’heure – il ne l’aurait d’ailleurs jamais remontée. Après sa mort, on a retrouvé dans ses tiroirs quelque 300 montres dont le public ignorait tout. Une collection que personne ne devait voir : le principe à l’état pur.

L’entrée dans cette tonalité est plus accessible que le ton du sujet ne le laisse supposer : la Cartier Tank Française, réf. 2465, s’affiche à 2 590 €.

Grand cadran paisible, boîtier plat, bracelet alligator : IWC Portofino Automatic, réf. IW356501, 4 430 €.

Le troisième ancêtre est plus récent. L’IWC Portofino est apparue en 1984 et tient son nom du village de pêcheurs ligure – grand cadran paisible, très peu d’éléments, boîtier plat. Toutes trois fonctionnent pour la même raison : elles ne prétendent rien.

Cartier montre elle-même que cette tonalité n’est pas liée à l’acier. Une Pasha Chronographe en or jaune sertie de deux rangs de brillants serait une déclaration chez presque n’importe quelle autre maison. Chez Cartier, elle reste mesurée grâce à ses proportions, son cadran blanc et ses chiffres romains. Matériau et pierres ne décident pas seuls – le langage des formes, si.

Or jaune et deux rangs de brillants – et pourtant aucune rupture : Cartier Pasha de Cartier Chronographe, réf. 13541, 9 790 €.

La valeur de l’usage : Daytona 16520

La troisième tonalité ne se mesure pas à l’absence de défaut, mais à l’usage. Sa montre n’est donc pas neuve.

La Rolex Cosmograph Daytona référence 16520 a été produite de 1988 à 2000 et marque un tournant : c’est la première Daytona à mouvement automatique. Rolex n’a pas développé de calibre propre, mais s’est fournie chez Zenith – l’El Primero, alors le mouvement chronographe de série le plus précis au monde. Rolex l’a démonté, a remplacé une grande partie des composants et abaissé la fréquence de 36 000 à 28 800 alternances par heure, au profit de la régularité de marche et d’intervalles de révision plus longs. Le résultat s’appelle calibre 4030 et a donné à la montre son nom de collectionneur : Zenith Daytona.

Rolex Cosmograph Daytona réf. 116520 en acier – la successeure de la référence Zenith 16520. La 16520 n’est plus produite depuis 2000 ; les références disponibles figurent dans la collection Daytona, et notre Concierge Service se charge de trouver une référence vintage précise.

À l’époque de sa production, son prix catalogue était d’environ 5 500 dollars US. Aujourd’hui, sa valeur de marché se situe, selon l’état, entre 27 000 et 31 000 euros environ. La production s’est arrêtée il y a un quart de siècle, l’offre ne peut plus croître. C’est exactement pour cela que la 16520 est, dans ce contexte, plus forte que n’importe quelle référence actuelle : elle a l’air d’avoir déjà appartenu à quelqu’un, parce que c’est le cas.

L’exception : Submariner

Toute classification a son exception, et en horlogerie, elle s’appelle Rolex Submariner. Au catalogue depuis le début des années 1950, quasiment inchangée dans sa forme depuis, elle fonctionne aussi bien au poignet de l’héritier qu’à celui de l’entrepreneur parti de rien. C’est la seule montre de sport qui ne paraît déplacée dans aucune tonalité.

Au sein de la ligne, la même logique s’applique toutefois. Une référence actuelle à lunette céramique et flancs polis est un achat d’aujourd’hui. Une plus ancienne, à lunette aluminium, index luminescents patinés et arêtes adoucies par le port, raconte des décennies au même poignet et la transmission au suivant.

Trois Submariner, trois décennies : à gauche une référence actuelle à lunette céramique, à droite une ancienne version avec date, lunette aluminium et index patinés, en bas une version sans date.

Notre stock montre à quel point cela a peu à voir avec le prix : une Submariner réf. 5508 de la fin des années 1950 s’affiche à 49 000 €, une Submariner Date actuelle en or jaune, réf. 126618LN, à 46 900 €. Presque le même montant – et deux discours totalement différents.

La contre-épreuve en or jaune : Submariner Date, réf. 126618LN, 46 900 € – presque le même montant que la référence 5508 de 1958.

L’autre tonalité : Aquanaut, chronographe, GMT

Il existe l’autre versant, et il a sa légitimité. La Patek Philippe Aquanaut de 1997 était la réponse plus jeune à la Nautilus : même maison, même niveau, mais avec un cadran granulé et un bracelet composite que Patek appelle « Tropical ». Qui la porte porte une Patek sans que cela ait l’air d’une occasion particulière. Dans notre stock, elle s’affiche à 99 900 €, le Flyback Chronograph, réf. 5968G-010, à 119 900 €.

Le ton monte avec les chronographes sportifs : boîtier plus grand, cadran contrasté, céramique ou carbone, souvent une touche de couleur. Ce n’est pas le contraire du style, mais une autre tonalité. Une Richard Mille en est la forme extrême – une montre qui ne suggère pas son appartenance, mais l’affirme.

Rien n’explique mieux la différence que deux montres côte à côte. L’une porte saphirs, rubis et diamants sur la lunette et les cornes ; on la reconnaît en passant et l’on sait immédiatement ce qu’elle a coûté. L’autre est un boîtier en or gris sur bracelet alligator noir, avec jour, date, mois, phase de lune et réserve de marche. À deux mètres, elle ressemble à une banale montre trois aiguilles.

Deux montres, une table : à gauche une GMT-Master II sertie de saphirs, rubis et diamants, à droite une Patek Philippe Quantième Annuel en or gris sur bracelet alligator.

Le plus intéressant, c’est le prix. Chez nous, une GMT-Master II Gold Jubilee s’affiche à 48 900 €, une Patek Philippe Quantième Annuel avec phase de lune et réserve de marche, réf. 5147G-001, à 63 490 €. La montre la plus discrète est la plus chère – et la seule des deux que personne ne reconnaît en dehors du monde horloger.

Quatre leviers qui changent tout

Au sein d’un même modèle, c’est l’exécution qui décide. Quatre détails modifient l’effet davantage que la marque :

• Bracelet : La même montre paraît plus calme sur un bracelet cuir que sur un bracelet acier, et plus décontractée sur un bracelet textile que sur les deux. Changer de bracelet coûte une fraction du prix de la montre et change plus que toute autre décision.

• Taille du boîtier : De 36 à 39 millimètres, l’effet est classique ; à partir de 42, sportif. La Calatrava des années 1930 mesurait 31 millimètres. Ce qui était la norme alors passe aujourd’hui pour un understatement assumé — bel exemple de codes qui se déplacent sans que l’objet change.

• Matériau : L’acier s’efface, l’or non. L’or rose se situe entre les deux, le titane se fait visuellement presque oublier.

• Traces d’usage : Une montre patinée raconte le temps. Un cadran vieilli, un bracelet porté, une lunette rayée signalent une possession de longue date plutôt qu’un achat le mois dernier. C’est précisément pourquoi les montres vintage sont souvent, dans cet univers, un meilleur choix que la pièce neuve.

Trois métaux sous la même lumière : au poignet, le platine et l’or gris passent pour de l’acier, l’or jaune jamais. Cela n’a rien à voir avec le prix.

Un boîtier, deux bracelets : sportive sur bracelet acier, calme sur bracelet cuir. Le changement coûte une fraction du prix de la montre.

Le même langage : vêtements, voitures, montres

Ce qui vaut au poignet vaut aussi à côté. Le vêtement le plus commenté de la série « Succession » n’était ni une montre ni un costume, mais une casquette de baseball : sobre, non doublée, sans inscription – et vendue environ 500 dollars, parce qu’elle venait de chez Loro Piana. Les réactions se sont exactement réparties en deux camps. Les uns trouvaient cela absurde, les autres ont immédiatement compris. La casquette n’a pas de logo, parce que le logo détruirait tout l’intérêt.

Deux casquettes sans logo, environ 500 dollars pièce. Qui reconnaît la marque en fait partie. Photo : HBO

La même série fournit aussi l’épreuve horlogère. La costumière Michelle Matland a construit la garde-robe selon une règle : ne pas suivre la mode, mais la personne. Pour les montres, elle était conseillée par Danny Milton de Hodinkee. L’homme le plus puissant de la pièce porte une Breguet Classique et une IWC Grande Montre d’Aviateur – deux montres que personne n’identifie sans être déjà initié. La Patek Philippe que lui offre son gendre dans l’épisode pilote est plus tard remise par son assistant à la famille d’un employé d’entretien, accompagnée d’un accord de confidentialité.

La série ne montre jamais quelle Patek est offerte dans l’épisode pilote. Sur la photo : Calatrava Pilot Travel Time Chronograph, réf. 5924G-001, 67 900 €.

Le fils prend le chemin inverse : d’une Vacheron Constantin et d’une Patek Nautilus à une Richard Mille que l’on reconnaît à dix tables de distance.

Qui a besoin d’être vu a déjà perdu sa position.

Avec les voitures, c’est exactement pareil. L’Old Money ne roule pas simplement en Porsche – tout dépend laquelle. Une 911 à refroidissement par air des années 1980 et une GT2 RS orange sont toutes deux des Porsche et disent des choses opposées.

Lu comme une interprétation de style et non comme un règlement, cela donne cinq univers :

La marque qui a fait de la transmission une promesse

Aucune marque n’incarne autant le luxe transmis que Patek Philippe – et ce n’est pas un hasard, mais le fruit d’une campagne. En 1996, la manufacture confia à l’agence londonienne Leagas Delaney une mission inhabituelle : ne pas promouvoir les montres, mais les personnes qui les portent. Les premières annonces de la série, baptisée depuis Generations, ne montraient aucune montre, seulement des photos en noir et blanc de pères avec leurs fils et de mères avec leurs filles.

La phrase est venue en 1997 et reste à ce jour la ligne la plus célèbre de la publicité horlogère : on ne possède jamais vraiment une Patek Philippe, on la garde simplement pour la génération suivante. Un achat est devenu une transmission, un symbole de statut un objet d’héritage.

Cinq Patek Philippe côte à côte : deux Aquanaut sur bracelet caoutchouc – dont une sur bracelet orange –, une montre pour femme à lunette diamantée et une classique petite seconde. La même manufacture, quatre tonalités.

Fait intéressant, la manufacture elle-même ne considère pas cette tonalité comme la seule valable. Depuis 2024, Patek communique avec un second message : il n’y aurait pas de modèle star, car tous ceux qui aiment ses montres n’aiment pas la même. Difficile de formuler plus précisément la thèse de cet article – et elle vient du fabricant lui-même.

Pourquoi la provenance vaut plus que l’état

Il existe un point où la question de style bascule en question de valeur.

• 17,8 M$ : la Rolex Daytona de Paul Newman, Phillips 2017

• 379 500 $ : la Cartier Tank de Jackie Kennedy, Christie's 2017

• ≈ 300 : montres dans les tiroirs de Warhol, dont personne ne savait rien

La Daytona de Paul Newman était techniquement la même montre qui coûtait alors quelques milliers de dollars. Ce n’est ni le mouvement ni l’état qui ont fait son prix, mais le poignet qui l’avait portée.

Loulou Bontemps, costumière de « The Gentlemen », en a trouvé la formulation la plus concise : celui qui a porté une montre auparavant peut représenter des millions. C’est exactement pourquoi l’Old Money travaille avec des objets hérités et non achetés. Une montre issue de la succession d’un père possède une qualité qu’aucune pièce neuve n’a – et qui ne s’achète pas.

Pour ceux qui n’ont rien hérité, il existe la deuxième meilleure solution : acheter une montre qui a déjà vécu ce temps. Des exemplaires contrôlés avec un an de garantie HORANDO sont disponibles sous Certified Pre-Owned.

Quantième perpétuel, phase de lune, grande date et flyback sur 41 millimètres – et pas un seul élément qui se remarque à trois mètres.

Une réserve qui s’impose

Nous évaluons ici une esthétique, pas le caractère du propriétaire. La même personne peut posséder une Calatrava et un chronographe sportif. Ce qui est intéressant, ce n’est pas ce que quelqu’un est, mais la facette qu’il montre un jour donné.

Une ancienne Daytona reste une Rolex. Une Aquanaut reste une Patek. Elles parlent simplement des langues différentes.

Ce qu’il faut retenir

L’Old Money n’est ni une marque ni un budget, mais une grille de lecture. Elle repose sur le fait que le luxe est désormais accessible à tant de personnes que les symboles de statut visibles ont perdu leur effet distinctif. Qui l’a compris choisit autrement : plus plat, plus petit, plus discret dans le matériau, et de préférence avec une histoire plutôt que sans.

Les chiffres confirment la tendance. Cartier a porté sa part du marché horloger suisse de 5,7 % en 2019 à 8,7 % en 2025, alors que le marché global était sous pression. Et dans notre stock, une Submariner de la fin des années 1950 à 49 000 € coûte pratiquement autant qu’une actuelle en or massif à 46 900 € – deux discours différents au même prix.

Plus importantes que le budget, quatre décisions comptent au final : un diamètre entre 36 et 39 millimètres, un boîtier plat, du cuir plutôt que de l’acier et, si possible, un modèle qui a déjà vécu.

Les modèles de cet article

• Jaeger-LeCoultre : la Reverso, l’original rectangulaire depuis 1931

• Patek Philippe : Calatrava et Aquanaut, deux tonalités de la même maison

• Cartier : Tank et Santos, le langage formel le plus copié de l’horlogerie

• Rolex Cosmograph Daytona : actuelle et en référence Zenith 16520

• IWC Portofino : plate, épurée, mesurée

• Vacheron Constantin : Overseas et Traditionnelle, l’alternative discrète

• A. Lange & Söhne : Datograph Perpetual en platine — Certified Pre-Owned

• Panerai : Luminor et Radiomir

• Panerai Luminor Due 3 Days Acciaio 42 : acier, 42 mm, bracelet cuir — 6 100 €

• Chronographes : pour l’autre tonalité

Une grande partie de cet effet ne s’obtient qu’avec une montre d’occasion : vous trouverez des exemplaires contrôlés avec un an de garantie HORANDO sous Certified Pre-Owned. L’entrée de gamme commence bien en dessous de ce que beaucoup imaginent : la Cartier Tank Française s’affiche à 2 590 €, l’IWC Portofino Automatic à 4 430 €, la Reverso Classic à 7 180 € — toutes trois dans Montres de luxe à moins de 10 000 €. Si vous recherchez une référence précise actuellement indisponible, notre Concierge Service s’en charge.

Questions fréquentes

Que signifie Old Money en horlogerie ?

Non pas une marque précise, mais une tonalité : boîtiers plats, diamètres modérés, matériaux discrets, souvent du cuir plutôt qu’un bracelet acier — et fréquemment des modèles qui ont une histoire plutôt que des pièces neuves. Ce qui compte, ce sont le modèle, l’exécution et le contexte, pas le prix.

Quelles montres relèvent du Stealth Wealth ?

Les modèles que personne ne reconnaît en dehors du monde horloger : Jaeger-LeCoultre Reverso, Patek Philippe Calatrava, Cartier Tank en acier, IWC Portofino, Breguet Classique. C’est précisément pour cela que, dans « Succession », l’homme le plus puissant de la série porte une Breguet et non la montre la plus chère de la pièce.

Comment reconnaît-on une montre Stealth Wealth ?

À quatre caractéristiques : boîtier plat, diamètre entre 36 et 39 millimètres, cuir plutôt que bracelet acier et un cadran impossible à identifier de l’autre côté de la table. Les représentantes typiques sont la Jaeger-LeCoultre Reverso, la Patek Philippe Calatrava, la Cartier Tank et l’IWC Portofino.

Une Rolex est-elle Old Money ?

Cela dépend du modèle et de l’exécution. Une Daytona vintage en acier portant des traces d’usage ne se lit pas comme une référence actuelle en or massif, bien que toutes deux soient des Rolex.

Pourquoi les montres vintage paraissent-elles « plus riches » que les neuves ?

Parce qu’elles montrent le temps. La patine, un cadran vieilli ou un bracelet porté signalent une possession de longue date plutôt qu’un achat le mois dernier — la même logique qui fait qu’un manteau porté a plus d’allure qu’un neuf. À l’extrême, cela se traduit par un écart de prix de plusieurs millions : la Daytona de Paul Newman a atteint 17,8 millions de dollars.

Combien coûte une Rolex Daytona 16520 ?

Selon l’état et la variante de cadran, sa valeur de marché se situe entre 27 000 et 31 000 euros environ. Le prix catalogue d’origine était d’environ 5 500 dollars US. Les variantes rares aux cadrans vieillis se situent nettement au-dessus.

Quelle montre Old Money choisir avec un budget limité ?

Le point d’entrée le plus bas passe par une Cartier rectangulaire — la Tank Française réf. 2465 s’affiche actuellement chez nous à 2 590 €. Suivent l’IWC Portofino Automatic à partir de 4 430 € et la Jaeger-LeCoultre Reverso Classic à partir de 7 180 €. Plus importants que le prix : le diamètre, le boîtier plat et le bracelet cuir.

Quelle marque horlogère connaît la plus forte croissance ?

En termes de part de marché, c’est Cartier. Selon le rapport de Morgan Stanley et LuxeConsult, sa part est passée de 5,7 % en 2019 à 8,7 % en 2025, pour un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de francs et environ 695 000 montres vendues — alors que le marché global était sous pression.

À lire aussi : Les montres de « The Gentlemen » · Cinq chronographes légendaires · Les montres comme investissement

Sources : Morgan Stanley / LuxeConsult, Swiss Watch Report 2025 · Bain & Company Luxury Study 2024 · Elizabeth Currid-Halkett, The Sum of Small Things (2017) · Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (1899) · Christie's New York 2017 · Phillips 2017.