Orologi Old Money: che cosa unisce una Porsche d’epoca, Loro Piana e un Patek

Old Money, New Money: entrambe sono Porsche, eppure dicono cose opposte. Lo stesso vale per gli orologi.

L’orologio più costoso di questo articolo vale 99.000 euro e sembra d’acciaio. Cassa in platino, quadrante argentato, numeri romani – da tre metri di distanza un semplice orologio bianco. Chi lo riconosce sa che al suo interno racchiude un calendario perpetuo, un cronografo flyback e un grande datario. Tutti gli altri non vedono nulla di particolare. Ed è proprio questo il punto.

Negli orologi, Old Money non è una marca né un budget, ma un registro. Si decide sullo spessore della cassa, sul diametro, sul materiale e sul cinturino – e sul fatto che un orologio abbia già alle spalle il proprio tempo. Questo articolo esamina questo registro modello per modello, con i prezzi del nostro assortimento.

Di che cosa si tratta, in una sola fila: dall’IWC Portofino a 4.430 € fino all’A. Lange & Söhne Datograph Perpetual a 99.000 €. Il più costoso è quello che si nota meno.

In breve: Negli orologi, Old Money non indica una marca, ma un registro: casse sottili, diametri tra 36 e 39 millimetri, materiali discreti, spesso pelle anziché bracciale in acciaio e frequentemente un modello con una storia anziché un pezzo nuovo. Esempi tipici sono il Jaeger-LeCoultre Reverso, il Patek Philippe Calatrava, il Cartier Tank e l’IWC Portofino. Contano il modello, la versione e il contesto, non il prezzo.

Indice

1. Perché l’orologio più costoso nella stanza è il più silenzioso
2. Che cosa dice il mercato
3. La scuola rettangolare: Reverso e Calatrava
4. La cassa sottile: Santos, Tank e Portofino
5. Il valore dell’usato: Daytona 16520
6. L’eccezione: Submariner
7. L’altro registro: Aquanaut, cronografo, GMT
8. Quattro leve che cambiano tutto
9. La stessa lingua: abiti, auto, orologi
10. La marca che ha fatto dell’eredità una promessa
11. Perché la provenienza vale più delle condizioni
12. Una precisazione necessaria
13. Che cosa resta
14. I modelli di questo articolo
15. Domande frequenti

Perché l’orologio più costoso nella stanza è il più silenzioso

L’A. Lange & Söhne Datograph Perpetual è un buon esempio proprio perché non lo dà a vedere. Il platino pesa più dell’oro, costa di più e sembra acciaio. Chi indossa questo orologio porta al polso 99.000 euro senza che nessuno se ne accorga, a meno che non lo sappia già.

Che questo possa essere un fascino ha una ragione economica. Nel 1899 l’economista Thorstein Veblen descrisse il consumo vistoso: chi è ricco lo mostra attraverso oggetti visibilmente costosi e visibilmente inutili. Per oltre un secolo ha funzionato.

Nel 2017 la sociologa Elizabeth Currid-Halkett ha spiegato perché ha smesso di funzionare. Il lusso si è democratizzato – finanziabile, noleggiabile, accessibile sul mercato dell’usato. Così gli status symbol visibili perdono proprio la funzione per cui erano nati: non distinguono più nessuno da nessuno. Il codice migra verso oggetti che riconosce solo chi già ne fa parte. Negli orologi significa: via dal logo, verso il dettaglio.

Calendario perpetuo, cronografo flyback e grande datario in una cassa di platino – un metallo che sembra acciaio. A. Lange & Söhne Datograph Perpetual, ref. 410.025D, 99.000 €.

Che cosa dice il mercato

Sembra materia da rubrica di stile, ma è misurabile. Nel 2024 Bain & Company ha registrato nel mercato dei beni di lusso personali il primo calo in 15 anni. Nello stesso contesto, proprio le marche discrete sono cresciute a doppia cifra.

Nell’industria orologiera lo schema è ancora più netto. Il rapporto annuale di Morgan Stanley e LuxeConsult stima i fatturati delle cinquanta principali marche svizzere per il 2025:

Il dato più notevole si trova nella seconda riga. Cartier – la maison delle casse rettangolari e dei quadranti sottili – ha portato la propria quota di mercato dal 5,7 per cento del 2019 all’8,7 per cento del 2025, vendendo circa 695.000 orologi. Nessun modello appariscente, nessuna esplosione di colori, nessuna collaborazione in edizione limitata. Un rettangolo che esiste quasi immutato dal 1917.

Mentre il mercato complessivo si contraeva, a crescere è stata la marca che meno somiglia a uno status symbol.

La scuola rettangolare: Reverso e Calatrava

Il registro più formale inizia con due orologi nati entrambi da un problema. Il Jaeger-LeCoultre Reverso arrivò nel 1931 da un fastidio concreto: giocando a polo in India, gli ufficiali britannici rompevano un vetro dopo l’altro. La soluzione fu una cassa che si può girare nel suo telaio, così che il fondello massiccio rivolga verso l’alto. Una risposta ingegneristica diventata per caso uno degli orologi più belli del Novecento – e il cui retro chiuso è ancora oggi la superficie per incisioni più amata del mondo dell’orologeria. Pochi altri modelli vengono tramandati così spesso.

Il Patek Philippe Calatrava arrivò un anno dopo, nel 1932, con la referenza 96. Segue la stessa logica dalla direzione opposta: togliere finché non resta nulla di superfluo. Una cassa rotonda, un quadrante chiaro, abbastanza sottile da scomparire sotto qualsiasi polsino. Il diametro era di 31 millimetri – allora del tutto normale, oggi una presa di posizione. Il Calatrava è il motivo per cui il “dress watch” esiste come categoria.

Due scuole: il rettangolo risale a Cartier e al primo Novecento, la forma rotonda all’orologio da tasca. Entrambe sono considerate classiche – dicono solo cose diverse.

Nessuno dei due si riconosce dall’altro lato del tavolo. Non è un difetto, è la loro funzione. Nel nostro assortimento questo registro inizia con il Reverso Classic, ref. 2618141, a 7.180 €; il Calatrava, ref. 6007G-010, è a 44.900 €.

Rettangolare, sottile, quasi invisibile sotto il polsino: il Reverso Classic Monoface Small Seconds, ref. 3858523, 9.690 €.

La cassa sottile: Santos, Tank e Portofino

Il secondo registro è il più silenzioso: cassa sottile, quadrante chiaro, nulla che in una foto salti all’occhio per primo. Ha tre capostipiti. Il Cartier Santos nacque nel 1904 perché il pioniere dell’aviazione Alberto Santos-Dumont si lamentò con l’amico Louis Cartier di non poter estrarre un orologio da tasca in cabina di pilotaggio. Cartier gli costruì un orologio con cassa piatta e squadrata e cinturino in pelle – uno dei primi orologi da polso che un uomo potesse portare nella vita quotidiana senza doversene giustificare.

Viti a vista, cassa quadrata, acciaio: il Santos de Cartier, ref. WSSA0063. In origine le viti erano un elemento costruttivo, oggi sono il segno di riconoscimento.

Tredici anni dopo seguì il Tank, ispirato alla vista dall’alto di un carro armato del fronte occidentale. È il modello che meglio dimostra la tesi. Jackie Kennedy portava un Tank del 1962, regalo del cognato Stanisław Radziwiłł; nel 2017 Christie’s a New York ha battuto all’asta proprio quell’esemplare per 379.500 dollari. Andy Warhol possedeva un Tank Louis e dichiarava di non portarlo per leggere l’ora – del resto non lo aveva mai caricato. Dopo la sua morte furono trovati nei suoi cassetti circa 300 orologi di cui il pubblico non sapeva nulla. Una collezione che nessuno doveva vedere: il principio allo stato puro.

L’ingresso in questo registro è più accessibile di quanto il tono del tema lasci supporre: il Cartier Tank Française, ref. 2465, è a 2.590 €.

Ampio quadrante sobrio, cassa sottile, cinturino in alligatore: IWC Portofino Automatic, ref. IW356501, 4.430 €.

Il terzo capostipite è più giovane. L’IWC Portofino arrivò nel 1984 e prende il nome dal borgo di pescatori ligure – ampio quadrante sobrio, pochissimi elementi, cassa sottile. Tutti e tre funzionano per la stessa ragione: non pretendono nulla.

Che questo registro non sia legato all’acciaio lo dimostra Cartier stessa. Un Pasha Chronograph in oro giallo con due file di brillanti sarebbe, per quasi ogni altra maison, una dichiarazione forte. Da Cartier resta misurato grazie alle proporzioni, al quadrante bianco e ai numeri romani. Materiale e pietre non decidono da soli – a decidere è il linguaggio formale.

Oro giallo e due file di brillanti – eppure nessuna rottura: Cartier Pasha de Cartier Chronograph, ref. 13541, 9.790 €.

Il valore dell’usato: Daytona 16520

Il terzo registro non si misura sulla perfezione, ma sull’uso. Per questo il suo orologio non è nuovo.

Il Rolex Cosmograph Daytona referenza 16520 fu prodotto dal 1988 al 2000 e segna una svolta: fu il primo Daytona con movimento automatico. Rolex non sviluppò un calibro proprio, ma lo acquistò da Zenith – l’El Primero, allora il movimento cronografico di serie più preciso al mondo. Rolex lo smontò, sostituì gran parte dei componenti e ridusse la frequenza da 36.000 a 28.800 alternanze all’ora, a favore della regolarità di marcia e di intervalli di manutenzione più lunghi. Il risultato si chiama calibro 4030 e ha dato all’orologio il suo nome da collezionisti: Zenith Daytona.

Rolex Cosmograph Daytona ref. 116520 in acciaio – l’erede della referenza Zenith 16520. La 16520 non è più in produzione dal 2000; le referenze disponibili si trovano nella collezione Daytona, mentre una specifica referenza vintage la reperisce il nostro Concierge Service.

All’epoca della produzione il prezzo di listino era di circa 5.500 dollari USA. Oggi il valore di mercato, a seconda delle condizioni, si aggira tra 27.000 e 31.000 euro. La produzione è terminata da un quarto di secolo, l’offerta non può più crescere. Proprio per questo, in questo contesto, la 16520 è più forte di qualsiasi referenza attuale: sembra che sia già appartenuta a qualcuno, perché è così.

L’eccezione: Submariner

Ogni classificazione ha la sua eccezione, e negli orologi si chiama Rolex Submariner. In catalogo dai primi anni Cinquanta e da allora quasi invariato nella forma di base, funziona al polso dell’erede come a quello dell’imprenditore che si è fatto da sé. È l’unico orologio sportivo che non risulta fuori luogo in nessun registro.

All’interno della linea vale però la stessa logica di sempre. Una referenza attuale con lunetta in ceramica e fianchi lucidati è un acquisto di oggi. Una più vecchia con lunetta in alluminio, indici luminescenti scuriti e spigoli ammorbiditi dall’uso racconta decenni allo stesso polso e il passaggio a quello successivo.

Tre Submariner, tre decenni: a sinistra una referenza attuale con lunetta in ceramica, a destra una versione con datario più datata con lunetta in alluminio e indici luminescenti scuriti, in basso una senza datario.

Quanto poco ciò abbia a che fare con il prezzo lo mostra uno sguardo al nostro assortimento: un Submariner ref. 5508 della fine degli anni Cinquanta è a 49.000 €, un attuale Submariner Date in oro giallo, ref. 126618LN, a 46.900 €. Quasi la stessa cifra – e due frasi completamente diverse.

La controprova in oro giallo: Submariner Date, ref. 126618LN, 46.900 € – quasi la stessa cifra della referenza 5508 del 1958.

L’altro registro: Aquanaut, cronografo, GMT

Esiste anche il versante opposto, e ha la sua ragion d’essere. Il Patek Philippe Aquanaut del 1997 fu la risposta più giovane al Nautilus: stessa maison, stesso livello, ma con quadrante goffrato e un cinturino in composito che Patek chiama “Tropical”. Chi lo indossa porta un Patek senza che sembri un’occasione speciale. Nel nostro assortimento è a 99.900 €, il Flyback Chronograph, ref. 5968G-010, a 119.900 €.

Il tono si alza con i cronografi sportivi: cassa più grande, quadrante contrastato, ceramica o carbonio, spesso un accento di colore. Non è l’opposto dello stile, ma un altro registro. Un Richard Mille ne è la forma estrema – un orologio che non accenna alla propria appartenenza, ma la dichiara.

Nulla spiega la differenza meglio di due orologi affiancati. Uno porta zaffiri, rubini e diamanti su lunetta e anse; lo si riconosce passando e si sa subito quanto è costato. L’altro è una cassa in oro bianco su cinturino in alligatore nero, con giorno della settimana, data, mese, fase lunare e riserva di carica. Da due metri di distanza sembra un comune orologio a tre lancette.

Due orologi, un tavolo: a sinistra un GMT-Master II con zaffiri, rubini e diamanti, a destra un Patek Philippe Calendario Annuale in oro bianco su cinturino in alligatore.

La parte interessante è il prezzo. Un GMT-Master II Gold Jubilee da noi è a 48.900 €, un Patek Philippe Calendario Annuale con fase lunare e riserva di carica, ref. 5147G-001, a 63.490 €. L’orologio più silenzioso è il più costoso – e l’unico dei due che, al di fuori del mondo dell’orologeria, nessuno riconosce.

Quattro leve che cambiano tutto

All’interno dello stesso modello decide la versione. Quattro dettagli spostano l’effetto più della marca:

• Cinturino: Lo stesso orologio appare più sobrio su un cinturino in pelle che su un bracciale in acciaio, e più disinvolto su un cinturino in tessuto che su entrambi. Un cambio di cinturino costa una frazione dell’orologio e cambia più di qualsiasi altra scelta.

• Dimensione della cassa: Da 36 a 39 millimetri si legge classico, da 42 in su sportivo. Il Calatrava degli anni Trenta misurava 31 millimetri. Ciò che allora era lo standard oggi è considerato un understatement consapevole — un buon esempio di come i codici si spostino senza che l’oggetto cambi.

• Materiale: L’acciaio scompare, l’oro no. L’oro rosa sta nel mezzo, il titanio si ritrae visivamente quasi del tutto.

• Segni d’uso: Un orologio con patina racconta il tempo. Un quadrante invecchiato, un cinturino vissuto, una lunetta graffiata segnalano un possesso di anni anziché un acquisto del mese scorso. Proprio per questo, in questo universo stilistico gli orologi vintage sono spesso una scelta più forte del pezzo nuovo.

Tre metalli sotto la stessa luce: al polso platino e oro bianco passano per acciaio, l’oro giallo mai. Il prezzo non c’entra.

Una cassa, due cinturini: sportivo sul bracciale in acciaio, sobrio sul cinturino in pelle. Il cambio costa una frazione dell’orologio.

La stessa lingua: abiti, auto, orologi

Ciò che vale al polso vale anche accanto. Il capo più discusso della serie “Succession” non fu un orologio né un abito, ma un berretto da baseball: semplice, sfoderato, senza scritte – e dal costo di circa 500 dollari, perché firmato Loro Piana. Le reazioni si divisero esattamente in due campi. Gli uni lo trovarono assurdo, gli altri capirono subito. Il berretto non ha logo, perché il logo rovinerebbe il senso.

Due berretti senza logo, circa 500 dollari l’uno. Chi riconosce la marca fa parte del gruppo. Foto: HBO

La stessa serie fornisce anche la prova con gli orologi. La costumista Michelle Matland ha costruito il guardaroba secondo una regola: non seguire la moda, ma la persona. Per gli orologi si è avvalsa della consulenza di Danny Milton di Hodinkee. L’uomo più potente nella stanza porta un Breguet Classique e un IWC Grande Orologio d’Aviatore – due orologi che nessuno identifica se non è già un intenditore. Il Patek Philippe che il genero gli regala nell’episodio pilota viene in seguito ceduto dal suo assistente alla famiglia di un custode, insieme a un accordo di riservatezza.

Quale Patek venga regalato nell’episodio pilota, la serie non lo mostra mai. Nell’immagine: Calatrava Pilot Travel Time Chronograph, ref. 5924G-001, 67.900 €.

Il figlio percorre la strada inversa: da Vacheron Constantin e un Patek Nautilus a un Richard Mille che si riconosce a dieci tavoli di distanza.

Chi ha bisogno di essere visto ha già perso la posizione.

Con le auto funziona allo stesso modo. Old Money non guida semplicemente una Porsche – conta quale. Una 911 raffreddata ad aria degli anni Ottanta e una GT2 RS arancione sono entrambe Porsche e dicono cose opposte.

Letto come interpretazione stilistica, non come regolamento, ne risultano cinque mondi:

La marca che ha fatto dell’eredità una promessa

Nessuna marca incarna il lusso tramandato quanto Patek Philippe – e non è un caso, ma una campagna. Nel 1996 la manifattura affidò all’agenzia londinese Leagas Delaney un incarico insolito: non pubblicizzare gli orologi, ma le persone che li indossano. I primi annunci della serie, che da allora si chiama Generations, non mostravano alcun orologio, solo foto in bianco e nero di padri con figli e madri con figlie.

La frase arrivò nel 1997 ed è ancora oggi la riga più celebre della pubblicità orologiera: un Patek Philippe non lo si possiede mai veramente, lo si custodisce soltanto per la generazione successiva. Un acquisto diventò un passaggio di consegne, uno status symbol un cimelio di famiglia.

Cinque Patek Philippe affiancati: due Aquanaut su cinturino in caucciù – uno dei quali arancione –, un orologio da donna con lunetta di diamanti e un classico piccoli secondi. La stessa manifattura, quattro registri.

Interessante è che la manifattura stessa non consideri questo registro l’unico giusto. Dal 2024 Patek comunica un secondo messaggio: non esiste un modello di punta, perché non tutti coloro che amano i suoi orologi amano lo stesso orologio. Difficile formulare con più precisione la tesi di questo articolo – e viene dal produttore stesso.

Perché la provenienza vale più delle condizioni

C’è un punto in cui la questione di stile si trasforma in una questione di valore.

• 17,8 mln $: il Rolex Daytona di Paul Newman, Phillips 2017

• 379.500 $: il Cartier Tank di Jackie Kennedy, Christie's 2017

• ≈ 300: gli orologi nei cassetti di Warhol, di cui nessuno sapeva

Il Daytona di Paul Newman era tecnicamente lo stesso orologio che allora costava poche migliaia di dollari. A fare il prezzo non furono il movimento né le condizioni, ma il polso su cui era stato portato.

Loulou Bontemps, costumista di “The Gentlemen”, ha trovato la formula più concisa: chi ha indossato un orologio prima può valere milioni. Proprio per questo Old Money lavora con oggetti ereditati e non acquistati. Un orologio dall’eredità del padre ha una qualità che nessun pezzo nuovo possiede – e non si può ricomprare.

Per chi non ha ereditato nulla esiste la seconda migliore soluzione: acquistare un orologio che abbia già vissuto quel tempo. Esemplari verificati con un anno di garanzia HORANDO si trovano nella sezione Certified Pre-Owned.

Calendario perpetuo, fase lunare, grande datario e flyback su 41 millimetri – e nemmeno un elemento che si noti a tre metri di distanza.

Una precisazione necessaria

Qui valutiamo l’estetica, non il carattere di chi possiede l’orologio. La stessa persona può possedere un Calatrava e un cronografo sportivo. Interessante non è che cosa sia qualcuno, ma quale lato mostri in un determinato giorno.

Un vecchio Daytona resta un Rolex. Un Aquanaut resta un Patek. Parlano soltanto lingue diverse.

Che cosa resta

Old Money non è una marca né un budget, ma una chiave di lettura. Si basa sul fatto che il lusso è ormai accessibile a così tante persone che gli status symbol visibili hanno perso la loro funzione distintiva. Chi lo ha compreso sceglie diversamente: più sottile, più piccolo, più discreto nel materiale e preferibilmente con una storia.

I numeri confermano la direzione. Cartier ha portato la propria quota del mercato orologiero svizzero dal 5,7 per cento del 2019 all’8,7 per cento del 2025, mentre il mercato complessivo era sotto pressione. E nel nostro assortimento un Submariner della fine degli anni Cinquanta a 49.000 € costa praticamente quanto uno attuale in oro massiccio a 46.900 € – due frasi diverse allo stesso prezzo.

Più importanti del budget sono, alla fine, quattro scelte: diametro tra 36 e 39 millimetri, cassa sottile, pelle anziché acciaio e, dove possibile, un modello che abbia già vissuto il proprio tempo.

I modelli di questo articolo

• Jaeger-LeCoultre: il Reverso, dal 1931 l’originale rettangolare

• Patek Philippe: Calatrava e Aquanaut, due registri della stessa maison

• Cartier: Tank e Santos, il linguaggio formale più imitato dell’orologeria

• Rolex Cosmograph Daytona: attuale e come referenza Zenith 16520

• IWC Portofino: sottile, chiaro, misurato

• Vacheron Constantin: Overseas e Traditionnelle, l’alternativa discreta

• A. Lange & Söhne: Datograph Perpetual in platino — Certified Pre-Owned

• Panerai: Luminor e Radiomir

• Panerai Luminor Due 3 Days Acciaio 42: acciaio, 42 mm, cinturino in pelle — 6.100 €

• Cronografi: per l’altro registro

Gran parte di questo effetto si può ottenere solo acquistando usato: esemplari verificati con un anno di garanzia HORANDO li trova nella sezione Certified Pre-Owned. L’ingresso parte ben al di sotto di quanto molti si aspettano: il Cartier Tank Française è a 2.590 €, l’IWC Portofino Automatic a 4.430 €, il Reverso Classic a 7.180 € — tutti e tre nella sezione Orologi di lusso sotto i 10.000 €. Se cerca una determinata referenza al momento non disponibile, se ne occupa il nostro Concierge Service.

Domande frequenti

Che cosa significa Old Money negli orologi?

Non una marca specifica, ma un registro: casse sottili, diametri moderati, materiali discreti, spesso pelle anziché bracciale in acciaio — e frequentemente modelli con una storia anziché pezzi nuovi. Contano il modello, la versione e il contesto, non il prezzo.

Quali orologi sono considerati Stealth Wealth?

Modelli che al di fuori del mondo dell’orologeria nessuno riconosce: Jaeger-LeCoultre Reverso, Patek Philippe Calatrava, Cartier Tank in acciaio, IWC Portofino, Breguet Classique. Proprio per questo in “Succession” l’uomo più potente della serie porta un Breguet e non l’orologio più costoso nella stanza.

Come si riconosce un orologio Stealth Wealth?

Da quattro caratteristiche: cassa sottile, diametro tra 36 e 39 millimetri, pelle anziché bracciale in acciaio e un quadrante che dall’altro lato del tavolo non si riesce ad attribuire. Esempi tipici sono Jaeger-LeCoultre Reverso, Patek Philippe Calatrava, Cartier Tank e IWC Portofino.

Un Rolex è Old Money?

Dipende dal modello e dalla versione. Un Daytona vintage in acciaio con segni d’uso si legge diversamente da un’attuale referenza in oro massiccio, anche se entrambi sono Rolex.

Perché gli orologi vintage sembrano “più ricchi” di quelli nuovi?

Perché mostrano il tempo. La patina, un quadrante invecchiato o un cinturino vissuto segnalano un possesso di anni anziché un acquisto del mese scorso — la stessa logica per cui un cappotto vissuto fa più effetto di uno nuovo. Nel caso estremo ne nasce una differenza di prezzo milionaria: il Daytona di Paul Newman ha raggiunto 17,8 milioni di dollari.

Quanto costa un Rolex Daytona 16520?

Il valore di mercato, a seconda delle condizioni e della variante di quadrante, si aggira tra 27.000 e 31.000 euro. Il prezzo di listino originale era di circa 5.500 dollari USA. Le varianti rare con quadranti invecchiati si collocano nettamente più in alto.

Quale orologio si addice allo stile Old Money con un budget limitato?

L’ingresso più accessibile passa per un Cartier rettangolare — il Tank Française ref. 2465 è attualmente da noi a 2.590 €. Seguono l’IWC Portofino Automatic da 4.430 € e il Jaeger-LeCoultre Reverso Classic da 7.180 €. Più importanti del prezzo sono il diametro, la cassa sottile e il cinturino in pelle.

Quale marca di orologi cresce di più?

In termini di quota di mercato è Cartier. Secondo il rapporto di Morgan Stanley e LuxeConsult la quota è salita dal 5,7 per cento del 2019 all’8,7 per cento del 2025, con un fatturato di 3,5 miliardi di franchi e circa 695.000 orologi venduti — mentre il mercato complessivo era sotto pressione.

Per approfondire: Gli orologi di “The Gentlemen” · Cinque cronografi leggendari · Gli orologi come investimento

Fonti: Morgan Stanley / LuxeConsult, Swiss Watch Report 2025 · Bain & Company Luxury Study 2024 · Elizabeth Currid-Halkett, The Sum of Small Things (2017) · Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (1899) · Christie's New York 2017 · Phillips 2017.