Relógios Old Money: o que une um Porsche antigo, a Loro Piana e um Patek

Old Money, New Money: ambos são Porsche e dizem coisas opostas. O mesmo se aplica aos relógios.

O relógio mais caro deste artigo custa 99 000 euros e parece aço. Uma caixa em platina, um mostrador prateado, numerais romanos – a três metros de distância, um simples relógio branco. Quem o reconhece sabe que esconde um calendário perpétuo, um cronógrafo flyback e uma data grande. Todos os outros não veem nada de especial. É precisamente disso que se trata.

Nos relógios, Old Money não é uma marca nem um orçamento, mas um tom. Esse tom decide-se na altura da caixa, no diâmetro, no material e na bracelete – e no facto de um relógio já ter vivido o seu tempo. Este artigo percorre esse tom modelo a modelo, com preços do nosso stock.

O essencial, numa fila: do IWC Portofino por 4430 € ao A. Lange & Söhne Datograph Perpetual por 99 000 €. O mais caro é o que menos se nota.

Em resumo: Nos relógios, Old Money não designa uma marca, mas um tom: caixas finas, diâmetros entre 36 e 39 milímetros, materiais discretos, muitas vezes pele em vez de bracelete de aço e, frequentemente, um modelo com história em vez de um artigo novo. Representantes típicos são o Jaeger-LeCoultre Reverso, o Patek Philippe Calatrava, o Cartier Tank e o IWC Portofino. O decisivo é o modelo, a versão e o contexto, não o preço.

Índice

1. Porque o relógio mais caro da sala é o mais discreto
2. O que diz o mercado
3. A escola retangular: Reverso e Calatrava
4. A caixa fina: Santos, Tank e Portofino
5. O valor do que foi usado: Daytona 16520
6. A exceção: Submariner
7. O outro tom: Aquanaut, cronógrafo, GMT
8. Quatro ajustes que mudam tudo
9. A mesma linguagem: roupa, automóveis, relógios
10. A marca que fez da herança uma promessa
11. Porque a proveniência vale mais do que o estado
12. Uma ressalva necessária
13. O que fica
14. Os modelos deste artigo
15. Perguntas frequentes

Porque o relógio mais caro da sala é o mais discreto

O A. Lange & Söhne Datograph Perpetual é um bom exemplo, precisamente porque parece tão pouco o que é. A platina pesa mais do que o ouro, custa mais e parece aço. Quem usa este relógio leva 99 000 euros no pulso sem que ninguém o note, a não ser quem já o sabe.

Que isto possa sequer ser um atrativo tem uma razão económica. O economista Thorstein Veblen descreveu em 1899 o consumo ostentatório: quem é rico mostra-o através de coisas visivelmente caras e visivelmente inúteis. Durante mais de um século, isso funcionou.

A socióloga Elizabeth Currid-Halkett descreveu em 2017 porque deixou de funcionar. O luxo democratizou-se – financiável, alugável, acessível em segunda mão. Com isso, os símbolos de estatuto visíveis perdem precisamente a função para que foram pensados: já não separam ninguém de ninguém. O código migra para coisas que só reconhece quem já pertence ao grupo. Nos relógios, isso significa: afastar-se do logótipo, aproximar-se do detalhe.

Calendário perpétuo, cronógrafo flyback e data grande numa caixa em platina – um metal que parece aço. A. Lange & Söhne Datograph Perpetual, Ref. 410.025D, 99 000 €.

O que diz o mercado

Parece uma coluna de estilo, mas é mensurável. A Bain & Company registou em 2024 no mercado de bens de luxo pessoais o primeiro recuo em 15 anos. No mesmo contexto, foram precisamente as marcas discretas que cresceram a dois dígitos.

Na indústria relojoeira, o padrão é ainda mais claro. O relatório anual da Morgan Stanley e da LuxeConsult estima as vendas das cinquenta maiores marcas suíças em 2025:

O valor mais notável está na segunda linha. A Cartier – a casa das caixas retangulares e dos mostradores sem relevo – aumentou a sua quota de mercado de 5,7 por cento em 2019 para 8,7 por cento em 2025, vendendo cerca de 695 000 relógios. Nenhum modelo ruidoso, nenhuma explosão de cor, nenhuma colaboração limitada. Um retângulo que existe praticamente inalterado desde 1917.

Enquanto o mercado no seu todo encolhia, ganhava a marca que menos parece um símbolo de estatuto.

A escola retangular: Reverso e Calatrava

O tom mais formal começa com dois relógios que nasceram ambos de um problema. O Jaeger-LeCoultre Reverso surgiu em 1931 de um incómodo concreto: os oficiais britânicos partiam sucessivamente os vidros dos relógios a jogar polo na Índia. A solução foi uma caixa que pode ser virada dentro da sua moldura, de modo que o fundo maciço fique para cima. Uma resposta de engenharia que, por acaso, se tornou um dos mais belos relógios do século XX – e cujo verso fechado continua a ser a superfície de gravação mais apreciada do mundo relojoeiro. Poucos modelos são tão frequentemente passados de geração em geração.

O Patek Philippe Calatrava chegou um ano depois, em 1932, com a referência 96. Segue a mesma lógica pelo lado oposto: retirar até que nada de supérfluo reste. Uma caixa redonda, um mostrador claro, fino o suficiente para desaparecer debaixo de qualquer punho de camisa. O diâmetro era de 31 milímetros – perfeitamente normal na época, hoje uma afirmação. O Calatrava é a razão pela qual «Dress Watch» é sequer uma categoria.

Duas escolas: o retângulo remonta à Cartier e ao início do século XX, a forma redonda ao relógio de bolso. Ambas são consideradas clássicas – apenas dizem coisas diferentes.

Nenhum dos dois se reconhece do outro lado da mesa. Isso não é uma fraqueza, é a função. No nosso stock, este tom começa com o Reverso Classic, Ref. 2618141, por 7180 €; o Calatrava, Ref. 6007G-010, custa 44 900 €.

Retangular, fino, quase invisível sob o punho: o Reverso Classic Monoface Small Seconds, Ref. 3858523, 9690 €.

A caixa fina: Santos, Tank e Portofino

O segundo tom é o mais discreto: caixa fina, mostrador claro, nada que salte à vista numa fotografia. Tem três antepassados. O Cartier Santos nasceu em 1904 porque o pioneiro da aviação Alberto Santos-Dumont se queixou ao seu amigo Louis Cartier de que, no cockpit, era impossível tirar um relógio de bolso. A Cartier construiu-lhe um relógio com caixa fina e angulosa e bracelete de pele – um dos primeiros relógios de pulso que um homem usava no dia a dia sem ter de se justificar.

Parafusos visíveis, caixa quadrada, aço: o Santos de Cartier, Ref. WSSA0063. Os parafusos eram originalmente construtivos; hoje são a sua marca de reconhecimento.

Treze anos depois chegou o Tank, inspirado na vista de cima de um tanque da Frente Ocidental. É nele que a tese melhor se comprova. Jackie Kennedy usava um Tank de 1962, oferecido pelo seu cunhado Stanisław Radziwiłł; em 2017, a Christie’s de Nova Iorque leiloou exatamente esse exemplar por 379 500 dólares. Andy Warhol possuía um Tank Louis e afirmava que não o usava para ver as horas – de resto, nunca lhe dera corda. Após a sua morte, encontraram-se cerca de 300 relógios nas suas gavetas, de que o público nada sabia. Uma coleção que ninguém devia ver: o princípio em estado puro.

A entrada neste tom é mais acessível do que o tema faz supor: o Cartier Tank Française, Ref. 2465, custa 2590 €.

Mostrador grande e sereno, caixa fina, bracelete de aligator: IWC Portofino Automatic, Ref. IW356501, 4430 €.

O terceiro antepassado é mais jovem. O IWC Portofino surgiu em 1984 e deve o nome à aldeia piscatória da Ligúria – mostrador grande e sereno, muito pouco sobre ele, caixa fina. Os três funcionam pela mesma razão: não afirmam nada.

Que este tom não está preso ao aço, mostra-o a própria Cartier. Um Pasha Chronograph em ouro amarelo com duas filas de brilhantes seria uma afirmação em quase qualquer outra casa. Na Cartier, mantém-se contido graças às proporções, ao mostrador branco e aos numerais romanos. O material e as pedras não decidem sozinhos – é a linguagem formal que decide.

Ouro amarelo e duas filas de brilhantes – e, ainda assim, sem rutura: Cartier Pasha de Cartier Chronograph, Ref. 13541, 9790 €.

O valor do que foi usado: Daytona 16520

O terceiro tom não se mede pela perfeição, mas pelo uso. Por isso, o seu relógio não é novo.

O Rolex Cosmograph Daytona referência 16520 foi produzido de 1988 a 2000 e marca um ponto de viragem: foi o primeiro Daytona com movimento automático. A Rolex não desenvolveu um calibre próprio para o efeito, comprou-o à Zenith – o El Primero, na altura o movimento de cronógrafo de série mais preciso do mundo. A Rolex desmontou-o, substituiu grande parte dos componentes e reduziu a frequência de 36 000 para 28 800 alternações por hora, em benefício da regularidade de funcionamento e de intervalos de manutenção mais longos. O resultado chama-se calibre 4030 e deu ao relógio o seu nome entre colecionadores: Zenith Daytona.

Rolex Cosmograph Daytona Ref. 116520 em aço – a sucessora da referência Zenith 16520. A 16520 deixou de ser produzida no ano 2000; as referências disponíveis encontram-se na coleção Daytona e uma referência vintage específica pode ser obtida através do nosso Concierge Service.

O preço de tabela na época de produção rondava os 5500 dólares americanos. Hoje, o valor de mercado situa-se, consoante o estado, entre cerca de 27 000 e 31 000 euros. A produção terminou há um quarto de século, a oferta já não pode crescer. É precisamente por isso que, neste contexto, a 16520 é mais forte do que qualquer referência atual: parece ter pertencido a alguém, porque pertenceu.

A exceção: Submariner

Toda a classificação tem a sua exceção e, nos relógios, chama-se Rolex Submariner. Na gama desde o início dos anos cinquenta e, desde então, praticamente inalterado na forma base, funciona tanto no pulso do herdeiro como no do empresário que se fez a si próprio. É o único relógio desportivo que não parece deslocado em nenhum tom.

Dentro da linha, porém, aplica-se a mesma lógica de sempre. Uma referência atual com luneta cerâmica e flancos polidos é uma compra de hoje. Uma mais antiga, com luneta em alumínio, índices luminescentes escurecidos e arestas suavizadas pelo uso, representa décadas no mesmo pulso e a passagem para o seguinte.

Três Submariner, três décadas: à esquerda, uma referência atual com luneta cerâmica; à direita, uma variante mais antiga com data, luneta em alumínio e índices luminescentes escurecidos; em baixo, uma sem data.

O pouco que isto tem a ver com o preço mostra-o um olhar ao nosso stock: um Submariner Ref. 5508 do final dos anos cinquenta custa 49 000 €, um Submariner Date atual em ouro amarelo, Ref. 126618LN, 46 900 €. Quase o mesmo montante – e duas frases completamente diferentes.

A contraprova em ouro amarelo: Submariner Date, Ref. 126618LN, 46 900 € – quase o mesmo montante que a referência 5508 de 1958.

O outro tom: Aquanaut, cronógrafo, GMT

Existe o lado oposto, e tem a sua razão de ser. O Patek Philippe Aquanaut de 1997 foi a resposta mais jovem ao Nautilus: a mesma casa, o mesmo nível, mas com mostrador granulado e uma bracelete em compósito a que a Patek chama «Tropical». Quem o usa leva um Patek sem que pareça uma ocasião especial. No nosso stock custa 99 900 €; o Flyback Chronograph, Ref. 5968G-010, 119 900 €.

O tom sobe com os cronógrafos desportivos: caixa maior, mostrador de alto contraste, cerâmica ou carbono, frequentemente um apontamento de cor. Isso não é o contrário de estilo, mas outro tom. Um Richard Mille é a sua forma extrema – um relógio que não insinua a sua pertença, declara-a.

Nada explica melhor a diferença do que dois relógios lado a lado. Um tem safiras, rubis e diamantes na luneta e nas asas; reconhece-se de passagem e sabe-se de imediato quanto custou. O outro é uma caixa em ouro branco numa bracelete de aligator preta, com dia da semana, data, mês, fase lunar e reserva de marcha. A dois metros de distância, parece um vulgar relógio de três ponteiros.

Dois relógios, uma mesa: à esquerda, um GMT-Master II com safiras, rubis e diamantes; à direita, um Patek Philippe Calendário Anual em ouro branco em bracelete de aligator.

A parte interessante é o preço. Um GMT-Master II Gold Jubilee custa na nossa loja 48 900 €, um Patek Philippe Calendário Anual com fase lunar e reserva de marcha, Ref. 5147G-001, 63 490 €. O relógio mais discreto é o mais caro – e o único dos dois que ninguém fora do mundo relojoeiro reconhece.

Quatro ajustes que mudam tudo

Dentro do mesmo modelo, é a versão que decide. Quatro detalhes alteram o efeito mais do que a marca:

• Bracelete: O mesmo relógio parece mais sereno numa bracelete de pele do que numa de aço, e mais descontraído numa bracelete têxtil do que em qualquer das duas. Trocar de bracelete custa uma fração do relógio e muda mais do que qualquer outra decisão.

• Tamanho da caixa: 36 a 39 milímetros leem-se como clássicos, de 42 para cima como desportivos. O Calatrava dos anos trinta media 31 milímetros. O que era padrão na altura é hoje considerado understatement deliberado — um bom exemplo de como os códigos mudam sem que o objeto mude.

• Material: O aço desaparece, o ouro não. O ouro rosa fica a meio caminho, o titânio recolhe-se visualmente quase por completo.

• Marcas de uso: Um relógio com pátina conta tempo. Um mostrador envelhecido, uma bracelete usada, uma luneta com riscos sinalizam posse ao longo de anos em vez de compra no mês passado. É precisamente por isso que os relógios vintage são, neste universo de estilo, muitas vezes a escolha mais forte do que a peça nova.

Três metais sob a mesma luz: a platina e o ouro branco passam por aço no pulso, o ouro amarelo nunca. Isso nada tem a ver com o preço.

Uma caixa, duas braceletes: desportivo na bracelete de aço, sereno na bracelete de pele. A troca custa uma fração do relógio.

A mesma linguagem: roupa, automóveis, relógios

O que vale para o pulso vale também para o resto. A peça de vestuário mais discutida da série «Succession» não foi um relógio nem um fato, mas um boné de basebol: simples, sem forro, sem estampado – e com um preço de cerca de 500 dólares, por ser da Loro Piana. As reações dividiram-se exatamente em dois campos. Uns acharam-no absurdo, os outros perceberam de imediato. O boné não tem logótipo, porque o logótipo destruiria a ideia.

Dois bonés sem logótipo, cerca de 500 dólares cada. Quem reconhece a marca pertence ao grupo. Foto: HBO

A mesma série fornece também a prova relojoeira. A figurinista Michelle Matland construiu o guarda-roupa segundo uma regra: não seguir a moda, mas a personagem. Nos relógios, o consultor foi Danny Milton, da Hodinkee. O mais poderoso da sala usa um Breguet Classique e um IWC Grande Relógio de Aviador – dois relógios que ninguém identifica, a não ser quem já está a par. O Patek Philippe que o genro lhe oferece no episódio piloto é mais tarde passado pelo seu assistente à família de um zelador, juntamente com um acordo de confidencialidade.

A série nunca mostra que Patek é oferecido no episódio piloto. Na imagem: Calatrava Pilot Travel Time Chronograph, Ref. 5924G-001, 67 900 €.

O filho percorre o caminho inverso: de Vacheron Constantin e um Patek Nautilus para um Richard Mille que se reconhece a dez mesas de distância.

Quem precisa de ser visto já perdeu a posição.

Nos automóveis funciona da mesma forma. Old Money não conduz simplesmente um Porsche – importa qual. Um 911 arrefecido a ar dos anos oitenta e um GT2 RS laranja são ambos Porsche e dizem coisas opostas.

Lido como interpretação de estilo e não como conjunto de regras, isto dá cinco universos:

A marca que fez da herança uma promessa

Nenhuma marca representa tanto o luxo transmitido como a Patek Philippe – e isso não é por acaso, é uma campanha. Em 1996, a manufatura encarregou a agência londrina Leagas Delaney de uma missão invulgar: não publicitar os relógios, mas as pessoas que os usam. Os primeiros anúncios da série, desde então chamada Generations, não mostravam relógio algum, apenas fotografias a preto e branco de pais com filhos e de mães com filhas.

A frase chegou em 1997 e é até hoje a linha mais conhecida da publicidade relojoeira: nunca se possui verdadeiramente um Patek Philippe, apenas se guarda para a geração seguinte. Uma compra tornou-se uma passagem de testemunho, um símbolo de estatuto tornou-se uma herança.

Cinco Patek Philippe lado a lado: dois Aquanaut em bracelete de borracha – um deles em laranja –, um relógio de senhora com luneta de diamantes e um clássico com pequenos segundos. A mesma manufatura, quatro tons.

Interessante é que a própria manufatura não considera este tom o único correto. Desde 2024, a Patek comunica uma segunda mensagem: não existe um modelo estrela, porque nem todos os que gostam dos seus relógios gostam do mesmo relógio. Dificilmente se poderia formular com mais precisão a tese deste artigo – e ela vem do próprio fabricante.

Porque a proveniência vale mais do que o estado

Há um ponto em que a questão de estilo se transforma numa questão de valor.

• 17,8 milhões $: O Rolex Daytona de Paul Newman, Phillips 2017

• 379 500 $: O Cartier Tank de Jackie Kennedy, Christie's 2017

• ≈ 300: Relógios nas gavetas de Warhol, de que ninguém sabia

O Daytona de Paul Newman era tecnicamente o mesmo relógio que, na altura, custava poucos milhares de dólares. O preço não foi ditado pelo movimento nem pelo estado, mas pelo pulso em que tinha estado.

Loulou Bontemps, figurinista de «The Gentlemen», encontrou para isto a formulação mais concisa: quem usou um relógio antes pode valer milhões. É precisamente por isso que o Old Money trabalha com objetos herdados e não comprados. Um relógio do espólio do pai tem uma qualidade que nenhum artigo novo possui – e que não se pode comprar.

Para quem nada herdou, existe a segunda melhor solução: comprar um relógio que já tenha vivido esse tempo. Exemplares verificados com um ano de garantia HORANDO estão disponíveis em Certified Pre-Owned.

Calendário perpétuo, fase lunar, data grande e flyback em 41 milímetros – e nem um único elemento que se destaque a três metros.

Uma ressalva necessária

Avaliamos aqui a estética, não o caráter do proprietário. A mesma pessoa pode possuir um Calatrava e um cronógrafo desportivo. O interessante não é o que alguém é, mas que lado mostra num determinado dia.

Um Daytona antigo continua a ser um Rolex. Um Aquanaut continua a ser um Patek. Apenas falam línguas diferentes.

O que fica

Old Money não é uma marca nem um orçamento, mas uma forma de leitura. Assenta no facto de o luxo estar hoje ao alcance de tantos que os símbolos de estatuto visíveis perderam o seu efeito de distinção. Quem percebeu isto escolhe de outra forma: mais fino, mais pequeno, mais discreto no material e, de preferência, com história.

Os números confirmam a direção. A Cartier aumentou a sua quota no mercado relojoeiro suíço de 5,7 por cento em 2019 para 8,7 por cento em 2025, enquanto o mercado no seu todo estava sob pressão. E, no nosso stock, um Submariner do final dos anos cinquenta custa, com 49 000 €, praticamente o mesmo que um atual em ouro maciço com 46 900 € – duas frases diferentes ao mesmo preço.

Mais importantes do que o orçamento são, no fim, quatro decisões: diâmetro entre 36 e 39 milímetros, caixa fina, pele em vez de aço e, sempre que possível, um modelo que já tenha vivido o seu tempo.

Os modelos deste artigo

• Jaeger-LeCoultre: o Reverso, o original retangular desde 1931

• Patek Philippe: Calatrava e Aquanaut, dois tons da mesma casa

• Cartier: Tank e Santos, a linguagem formal mais copiada do mundo relojoeiro

• Rolex Cosmograph Daytona: atual e como referência Zenith 16520

• IWC Portofino: fino, claro, contido

• Vacheron Constantin: Overseas e Traditionnelle, a alternativa discreta

• A. Lange & Söhne: Datograph Perpetual em platina — Certified Pre-Owned

• Panerai: Luminor e Radiomir

• Panerai Luminor Due 3 Days Acciaio 42: aço, 42 mm, bracelete de pele — 6100 €

• Cronógrafos: para o outro tom

Grande parte deste efeito só se consegue comprando em segunda mão: encontra exemplares verificados com um ano de garantia HORANDO em Certified Pre-Owned. A entrada começa bem abaixo do que muitos esperam: o Cartier Tank Française custa 2590 €, o IWC Portofino Automatic 4430 €, o Reverso Classic 7180 € — os três em Relógios de luxo até 10 000 €. Se procura uma referência específica que não esteja disponível de momento, o nosso Concierge Service trata disso.

Perguntas frequentes

O que significa Old Money nos relógios?

Não uma marca específica, mas um tom: caixas finas, diâmetros moderados, materiais discretos, muitas vezes pele em vez de bracelete de aço — e, frequentemente, modelos com história em vez de artigos novos. O decisivo é o modelo, a versão e o contexto, não o preço.

Que relógios são considerados Stealth Wealth?

Modelos que ninguém fora do mundo relojoeiro reconhece: Jaeger-LeCoultre Reverso, Patek Philippe Calatrava, Cartier Tank em aço, IWC Portofino, Breguet Classique. É precisamente por isso que, em «Succession», o homem mais poderoso da série usa um Breguet e não o relógio mais caro da sala.

Como se reconhece um relógio Stealth Wealth?

Por quatro características: caixa fina, diâmetro entre 36 e 39 milímetros, pele em vez de bracelete de aço e um mostrador que não se consegue identificar do outro lado da mesa. Representantes típicos são o Jaeger-LeCoultre Reverso, o Patek Philippe Calatrava, o Cartier Tank e o IWC Portofino.

Um Rolex é Old Money?

Depende do modelo e da versão. Um Daytona vintage em aço com marcas de uso lê-se de forma diferente de uma referência atual em ouro maciço, embora ambos sejam Rolex.

Porque é que os relógios vintage parecem «mais ricos» do que os novos?

Porque mostram tempo. A pátina, um mostrador envelhecido ou uma bracelete usada sinalizam posse ao longo de anos em vez de compra no mês passado — a mesma lógica pela qual um casaco gasto pelo uso fica melhor do que um novo. No caso extremo, isso traduz-se numa diferença de preço na ordem dos milhões: o Daytona de Paul Newman atingiu 17,8 milhões de dólares.

Quanto custa um Rolex Daytona 16520?

O valor de mercado situa-se, consoante o estado e a variante de mostrador, entre cerca de 27 000 e 31 000 euros. O preço de tabela original rondava os 5500 dólares americanos. Variantes raras com mostradores envelhecidos ficam bastante acima.

Que relógio combina com Old Money quando o orçamento é limitado?

A entrada mais baixa passa por um Cartier retangular — o Tank Française Ref. 2465 custa atualmente na nossa loja 2590 €. Seguem-se o IWC Portofino Automatic a partir de 4430 € e o Jaeger-LeCoultre Reverso Classic a partir de 7180 €. Mais importantes do que o preço são o diâmetro, a caixa fina e a bracelete de pele.

Que marca de relógios cresce mais?

Medida pela quota de mercado, é a Cartier. Segundo o relatório da Morgan Stanley e da LuxeConsult, a quota subiu de 5,7 por cento em 2019 para 8,7 por cento em 2025, com vendas de 3,5 mil milhões de francos e cerca de 695 000 relógios vendidos — enquanto o mercado no seu todo estava sob pressão.

Leia também: Os relógios de «The Gentlemen» · Cinco cronógrafos lendários · Relógios como investimento

Fontes: Morgan Stanley / LuxeConsult, Swiss Watch Report 2025 · Bain & Company Luxury Study 2024 · Elizabeth Currid-Halkett, The Sum of Small Things (2017) · Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (1899) · Christie's New York 2017 · Phillips 2017.